Ремонт редуктора ваз 2106

Ваз 2106: задний мост, редуктор. регулировка, ремонт, замена

ремонт редуктора ваз 2106
Автомобили 22 июня 2014

Если вы обнаружили, что на ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) сильно перегревается или издает характерные шумы, в таком случае спасет ситуацию только его замена. Поменять данную деталь на самом деле несложно – с этим может справиться даже начинающий автолюбитель. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена редуктора (ВАЗ 2106 «Шестерка»).

Обязательно ли менять его?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо того чтобы покупать новую деталь, можно произвести ремонт редуктора ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях крайне не рекомендуется, поскольку выставить зазор в зацеплении шестерен правильно вы просто не сможете. Именно поэтому наиболее надежным решением будет покупка нового элемента. К счастью, стоимость его не столько велика (порядка 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Готовим инструменты

Для того чтобы заменить задний редуктор ВАЗ 2106 быстро и правильно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Комплект гаечных и накидных ключей.
  • «Плюсовую» и «минусовую» отвертку.
  • Растворитель наподобие «Уайт спирита» или же бутылку бензина.

Приступаем к работе

Чтобы приступить к демонтажу моста, следует сначала загнать автомобиль на смотровую яму или же эстакаду. Затем необходимо слить масло и разъединить карданный вал с фланцем хвостовика шестерни.

После этого с машины снимаются полуоси и при помощи торцевого колюча откручиваются 8 крепежных болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Дальше можно смело вынимать из автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (редуктор). На этом этапе можно пойти двумя путями – установить новый элемент или попробовать поковыряться в старом. В первом моменте сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступать во втором случае, расскажем в следующих разделах.

Об уплотнительных элементах и их замене

Отметим, что на первых моделях «Шестерки» соединение моста и фланцев делалось с уплотнением специальной прокладкой. Несколько лет спустя вместо нее на конвейере стали примерять герметизирующее маслостойкое средство. Поэтому в любом случае необходимо обновить данное уплотнение в процессе обратного монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Что необходимо делать далее? На следующем этапе нужно тщательно очистить поверхность разъемов редуктора от герметизирующего вещества, а затем при помощи тряпки, предварительно смоченной в бензине, обезжирить данную поверхность. Если вы пользуетесь Уайт спиритом, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты органов дыхательных путей. Также обезжириванию подлежат резьбы крепежных болтов и отверстия под них, расположенные в банке.

Далее все эти поверхности обрабатываются новым маслостойким герметизирующим средством. Резьба фиксирующих болтов смазывается специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор моста монтируется в балку и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Монтаж остальных элементов производится в обратной последовательности. Напоследок необходимо залить новое масло в задний мост.

Как залить масло?

Перед тем как раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106. Аналогичный алгоритм замены масла можно наблюдать у автомобилей ВАЗ модели 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо открутить шестигранным ключом сливную пробку. Далее ставим какую-нибудь емкость и откручиваем заливной элемент. После того как масло хорошо стекло, обратно заворачиваем пробку и при помощи специального масляного нагнетателя (либо большого шприца) закачиваем сюда трансмиссионное масло. Льем до уровня нижнего края отверстия. Далее закручиваем пробку, и на этом можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

Иногда вещество в редукторе может быть сильно загрязнено. В таком случае прежде чем залить новую жидкость, тщательно промываем картер КПП или редуктора смесью дизтоплива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как производится регулировка редуктора ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору, можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор)?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям).

Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее — никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую.

Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и каким образом правильно его отрегулировать. Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Источник: https://monateka.com/article/3335/

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Регулировка моста ваз 2106. Регулировка редуктора заднего моста ваз

ремонт редуктора ваз 2106

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам.

В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом.

В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
  • замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106.

Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться.

Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

  • набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
  • съемник для снятия сальника;
  • смазка Литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
  5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
  10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
  11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Снять обшивку двери форд фокус 3

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе.

При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора.

Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

1:

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.

25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм.

С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

Источник: https://tdiesel.ru/adjustment-of-the-bridge-of-the-vaz-2106-adjustment-of-the-rear-axle-gearbox.html

Регулировка редуктора ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

ремонт редуктора ваз 2106

Если вы обнаружили, что на ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) сильно перегревается или издает характерные шумы, в таком случае спасет ситуацию только его замена. Поменять данную деталь на самом деле несложно – с этим может справиться даже начинающий автолюбитель. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена редуктора (ВАЗ 2106 «Шестерка»).

Готовим инструменты

Для того чтобы заменить задний редуктор ВАЗ 2106 быстро и правильно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Комплект гаечных и накидных ключей.
  • «Плюсовую» и «минусовую» отвертку.
  • Растворитель наподобие «Уайт спирита» или же бутылку бензина.

Об уплотнительных элементах и их замене

Отметим, что на первых моделях «Шестерки» соединение моста и фланцев делалось с уплотнением специальной прокладкой. Несколько лет спустя вместо нее на конвейере стали примерять герметизирующее маслостойкое средство. Поэтому в любом случае необходимо обновить данное уплотнение в процессе обратного монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Что необходимо делать далее? На следующем этапе нужно тщательно очистить поверхность разъемов редуктора от герметизирующего вещества, а затем при помощи тряпки, предварительно смоченной в бензине, обезжирить данную поверхность. Если вы пользуетесь Уайт спиритом, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты органов дыхательных путей. Также обезжириванию подлежат резьбы крепежных болтов и отверстия под них, расположенные в банке.

Далее все эти поверхности обрабатываются новым маслостойким герметизирующим средством. Резьба фиксирующих болтов смазывается специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор моста монтируется в балку и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Монтаж остальных элементов производится в обратной последовательности. Напоследок необходимо залить новое масло в задний мост.

https://www.youtube.com/watch?v=7BiapOITPrA

Перед тем как раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106. Аналогичный алгоритм замены масла можно наблюдать у автомобилей ВАЗ модели 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо открутить шестигранным ключом сливную пробку. Далее ставим какую-нибудь емкость и откручиваем заливной элемент. После того как масло хорошо стекло, обратно заворачиваем пробку и при помощи специального масляного нагнетателя (либо большого шприца) закачиваем сюда трансмиссионное масло. Льем до уровня нижнего края отверстия. Далее закручиваем пробку, и на этом можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

Иногда вещество в редукторе может быть сильно загрязнено. В таком случае прежде чем залить новую жидкость, тщательно промываем картер КПП или редуктора смесью дизтоплива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как производится регулировка редуктора ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору, можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор)?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям).

Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее — никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую.

Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и каким образом правильно его отрегулировать. Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/regulirovka-reduktora-vaz-2106.html

Ваз 2106: редуктор,задний мост и кардан.регулировка и ремонт

ремонт редуктора ваз 2106

:

  • 1 Устройство
  • 2 Предназначение и устройство
  • 3 Эксплуатация

Редуктор на автомобиле ВАЗ 2106 служит для того, чтоб передавать крутящий момент двигателя на ведущие (задние) колеса. Место расположения данной детали – задний мост. Такой тип передачи вращения от двигателя к колесам, используется практически на всех советских машинах, так как его длительная эксплуатация показала, что редуктор – одна из самых выносливых деталей.

Устройство

Задний мост на автомобиле ВАЗ 2106 состоит из таких деталей, как:

  • Защитный кожух;
  • Картер;
  • Балки;
  • Сам редуктор;
  • Шестеренки.

Редуктор получает вращение от двигателя, которое передается через кардан. Поскольку кардан расположен перпендикулярно оси ведущего моста, и не может на прямую передать вращение, для этого и служит редуктор.

Предназначение и устройство

Механизм, который передает вращение, может иметь 3 разных типа: червячный, цилиндрический и конический. Чаще всего, на ВАЗ 2106, устанавливается червячный механизм. Редуктор имеет большую шестерню, на которой сечение зазубрин выполнено под углом. Это позволяет войти в контакт с шестеренкой, которую вращает кардан, заставляя задний мост двигаться.

У людей, которые сталкиваются с данными деталями ВАЗ 2106, может возникнуть вопрос: зачем нужен кардан? Ответ достаточно прост. Задний мост, неподвижно закреплен к рессорам или балке с пружинами. При движении, мост меняет свое положение, поднимаясь или опускаясь.

А кардан, благодаря своей сочлененной конструкции, может передавать вращение, не в зависимости от того, как расположен задний мост.

Эксплуатация

Шестеренки – относятся к числу трущихся деталей. Во время работы, они значительно нагреваются, и могут заклинить. Поэтому, в редуктор нужно обязательно добавлять трансмиссионное масло.  На ВАЗ 2106, в данный механизм, оно заливается через отверстие щупа, по которому можно определить его уровень. Щуп видно невооруженным глазом, даже без наличия ямы, просто наклонившись и заглянув под автомобиль.

Перед тем, как начать замену, убедитесь, что вокруг пробки и на местах соединения кожуха нет пятен. Это будет свидетельствовать о том, есть течь или нет. Проводить замену масла, следует на прогретом автомобиле, каждые 30 000 – 35 000 км.

Первым делом, слейте старую жидкость.

Для этого, выкрутите сливной винт, расположенный на картере. После того, как вся жидкость стечет, закрутите винт до упора, и залейте новое масло через отверстие для щупа.

Желательно использовать для этого шприц, так как отверстие расположено горизонтально, и залить в него масло будет просто невозможным.

Рекомендуется проверять уровень смазочной жидкости, хотя бы раз в неделю. Это объясняется тем, что оно может начать течь, и эту проблему нужно незамедлительно устранять. Но, как показывает практика, такое случается очень редко.

Источник: https://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-reduktorzadnij-most-i-kardan-regulirovka-i-remont.html

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106 своими руками

ремонт редуктора ваз 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где находится номер двигателя зил 130

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Диагностика деталей редуктора

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.

Сборка редуктора заднего моста

При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.

Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

https://www.youtube.com/watch?v=GzzMrWs1H1I

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировка зазоров

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:

  • заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
  • Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
  • заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
  • вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
  • рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины.

Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.

В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора заднего моста видео

Источник: https://ovaze.ru/316-remont-reduktora.html

Замена заднего моста lada 2106 (ваз 2106)

ремонт редуктора ваз 2106

Типовое устройство заднего моста ВАЗ 2106 следующее: к траверсу крепится редуктор, в котором находится основная передача с ведущей парой шестерен и дифференциал.

Передняя подвеска и задний мост являются основой, на которой базируется колесный ход автомобиля. От исправности этих агрегатов зависит реальная способность автомобиля к передвижению. Поэтому, если редуктор заднего моста ВАЗ 2106 неисправен, т.е.

при его работе слышны посторонние гулкие звуки, сильно увеличивается наружная температура корпусной части этого агрегата, либо его «заклинило», то требуется проведение такой операции, как замена с последующей проверкой уровня масла в этом агрегате.

При этом следует знать, что крепление, несмотря на прочность, по своей конструкции весьма несложное и доступно автолюбителю с минимальными навыками в слесарном деле.

В некоторых случаях проводится ремонт заднего моста, однако для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками в слесарном деле. Кроме того, регулировка зазора в зацеплении шестерен, может проводиться исключительно в стационарных условиях станции технического обслуживания автомобилей.

Некоторые автолюбители предпочитают вместо ремонта приобрести в автомобильном магазине задний мост ВАЗ 2106, цена которого достаточно высока и находится в диапазоне 4-4,5 тыс. рублей. Однако это не каждому по карману, да и не надо сбрасывать со счетов возможность проведения ремонта изделия.

Замена заднего моста

В случае если замена заднего моста ВАЗ 2106 необходима, нужно подготовить инструменты для работы с агрегатом. Достаточно иметь под рукой штатный водительский набор и жидкость для обезжиривания (уайтспирит, бензин).

Чтобы снять задний мост «шестерки», необходимо выполнить следующее:

  1. Устанавливаем транспортное средство на пневматическом подъемнике, в ином случае возможно использование эстакады или углубленной ямы для осмотра.
  2. Cливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость и проводим разъединение кардана с фланцевым соединением хвостовика.
  3. Демонтируем полуось заднего моста одну за другой и отвинчиваем крепежные изделия, соединяющие собственно редуктор изделия с балкой заднего моста.
  4. Далее снимаем редуктор заднего моста, после чего устанавливаем обновленный агрегат в порядке, обратном процессу снятия. В случае принятия решения провести регулировку, в процессе обратной сборки потребуется заменить уплотнитель между фланцем и мостом, т.к. вторичному использованию он не подлежит.
  5. Затем поводим чистку всех сочленений агрегата от герметика, а затем обезжириваем обработанную поверхность и все детали крепежей.
  6. В окончании работы редуктор соединяем с задней балкой автомобиля и одинаковым усилием затягиваем крепежи перекрестным способом.
  7. Заливаем трансмиссионное масло в агрегат.

Регулировка заднего моста проводится для устранения люфта оси шестеренок ведущего типа. Производится неполная разборка моста, а для измерений используется специальное индикационное устройство со шкалой, где цена деления составляет 0,01 мм. Тест проводится при снятом кардане методом перемещения фланца по оси, при этом подвижная консоль индикаторного устройства упирается в торец фланцевой части. Зазор оси убирается установкой колец регулировочного типа.

Перед финишной сборкой редуктора целесообразно проверить корректность зацепления шестеренок заднего моста «шестерки» с помощью нанесенного красителя. Такая регулировка осуществляется с помощью изменения толщины комплекта прокладок регулировочного типа. К основным дефектам этого агрегата относятся следующие неисправности:

  • появление стука при начале движения или включении передачи (следует проверить дифференциал, неисправность заключается в нем);
  • появление гула, раздающегося равномерно, при движении «накатом» (недостаточное количество масла в мосту, дефект дифференциала, недостаточная затяжка болтов колес, низкое давление в шинах, а также дефект подшипников полуосей заднего моста, дефекты саттелитов, нарушение зазора между зубцами шестеренок);
  • при эксплуатации слышится усиленный гул (деформация балки или полуосей агрегата, некорректная регулировка или повышенный износ шестеренок и подшипников изделия, недостаточный уровень смазки в системе и степень затяжки шестерни ведущего типа или износ шлицов на полуосях);
  • течь смазки из редуктора изделия (целостность сальниковой прокладки шестерни ведущего типа или полуосей, засоренность сапуна, дефекты уплотнений агрегата).

Когда мы говорим о таком понятии, как размеры заднего моста ВАЗ 2106, то подразумеваем, прежде всего, передаточное число главной пары шестеренок редуктора, которое разнится по значению (в «копейке» — 4.3, в «тройке» — 4.1, а в «шестерке» — 3.9). Передаточное число редуктора заднего моста представляет собой соотношение числа зубьев шестеренчатой пары. В остальном все детали этого агрегата унифицированы.

Всем доброго времени суток, и сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена редуктора заднего моста на автомобилях Жигули «классика», и в частности на ВАЗ 2106. руководство сегодня сделать не получилось, но думаю, что даже из представленного ниже фото отчета, будет все ясно и понятно. Прежде чем приступать, необходимо подготовить необходимый инструмент, который понадобится для этого ремонта, а именно:

  • ключ рожковый на 13 и накидной на 12 мм
  • отвертка плоская
  • молоток
  • головка торцевая на 12 мм
  • удлинитель
  • трещоточная рукоятка

Рассмотрим ниже весь порядок работы, но прежде необходимо иметь ввиду, что нужно будет выполнить некоторые работы:

  1. Загнать автомобиль на яму
  2. Снять задние колеса и тормозные барабаны
  3. Слить масло из моста, об этом можете почитать в этой статье
  4. Вынуть полуоси из корпуса заднего моста ВАЗ 2106

После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

По поводу цены можно сказать следующее: купить новый редуктор на ВАЗ 2106 можно от 4500 рублей, хотя вполне рабочий можно найти и подержанный, но в несколько раз дешевле.

Давайте сравним редукторы заднего моста в Газели, ВАЗ 2106 и 2107, чтобы разобраться в особенностях этого узла машины, вышедшей из-под пера советского автопрома.

Особенности устройства редуктора

Объяснять, что такое редуктор заднего моста, опытному автомобилисту вряд ли надо, и вопросы типа «почему у той железки, к которой прикручены колеса, посредине утолщение?» могут, наверное, задавать только ученики в автошколе.

Между тем, в этом самом «утолщении» и находится один из важнейших агрегатов современного автомобиля.

Практически все машины, чей род длится со времен СССР, снабжены подобным редуктором, основная задача которого передавать мощность, вырабатываемую двигателем, на приводные колеса.

Конструкция, в основном, одинакова, так как особо-то там ничего и не изменишь. Это система шестеренок и валов, соединенных в определенном порядке.

Отличие состоит в передаточном числе — коэффициенте, исчисляемом в процессе деления количества зубьев ведомой (большой) шестерни на их количество у ведущей (маленькой). Считать, правда, ничего уже не надо, так как в технических характеристиках автомобиля указаны все параметры.

Чем больше грузоподъемность машины, тем выше и передаточное число. Так, например, у редуктора заднего моста ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 оно составляет 3,9, у Газели — 4,55.

Если и дальше в качестве сравнения использовать вышеназванные модели автомобилей, то и тут большой разницы в строении редукторов мы вряд ли найдем.

В каждом из них применяется гипоидная передача (зубья шестеренок располагаются друг к другу под определенным углом, обеспечивая лучшее сцепление, отсутствие посторонних шумов и минимальный износ металла) и межколесный дифференциал в виде планетарного редуктора (распределяет крутящий момент между колесами заднего моста).

Но, если в моделях Волжского автозавода действует классическая схема, когда при изменении движения поступающий момент направляется в сторону колеса с меньшей нагрузкой, в редукторе заднего моста Газели может применяться самоблокирующийся дифференциал или электронная блокировка.

Некоторые вопросы сервиса

Если в плане внутреннего устройства никаких конструктивных различий нет, при обслуживании редуктора заднего моста они встречаются. Прежде всего, это демонтаж. По поводу заднеприводных машин из Тольятти особых проблем не возникает.

А вот с Газелью ранних выпусков они появляются: весь задний мост был неразборным, составлявшим единое целое с редуктором. Выигрывая в надежности, он тем не менее проигрывал в сервисе.

С транспортными средствами, выпускаемыми в последние годы, никаких трудностей нет.

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли устанавливать на свои машины редукторы, предназначенные для авто других марок. Ответ специалистов обычно однозначен: если вам никогда не приходилось такое делать, то лучше и не начинать.

Дело в том, что параметры агрегата заднего моста напрямую связаны с характеристиками двигателя и устройством коробки передач.

Если «внутренности» ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 идентичны, и разницы в подобных заменах нет, то с Газелью дело обстоит несколько иначе.

На Газель возможна установка подобного узла от «родственного» Соболя, и автомобиль получит за счет этого определенную «резвость», но срок износа сократится.

Имея определенные навыки обслуживания легковых машин, опытный автолюбитель без особых проблем сможет провести диагностику и ремонт редуктора заднего моста «классики» Волжского автозавода. А вот с Газелью уже труднее. Лучше доверить провести все необходимые манипуляции опытному автослесарю. Это связано еще и с такой проблемой, как снятие заливной пробки заднего моста. Без специальных приспособлений даже такая мелочь превращается в непосильную задачу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как разобрать зеркало заднего вида на шевроле нива

Лучше всего обслуживание любого автомобиля доверить специалистам сервиса еще и потому, что трансмиссионные масла, какие бы маркировки ни имели, по своей консистенции все-таки довольно жидкие. Если есть какие-то проблемы с редуктором заднего моста, то необходима еще замена прокладок и сальников, проверка сапуна, подшипников и так далее. Лучше специалиста этого никто не сделает.

Выбираем масла — капризы Газель и ВАЗ

Спектр трансмиссионных масел, применяемых для редукторов заднего моста ВАЗ-2106 и 2107, довольно обширен. Тут все зависит от климатической зоны, условий эксплуатации автомобиля. В основном это 4 вида: зимние (SAE-75W, SAE-80W, SAE-84W), летние (SAE-90, SAE-140), всесезонные (SAE-80W-90, SAE-85W-140), для особых условий эксплуатации (SAE-250).

Газель скромнее в своих требованиях. По крайней мере, техническая документация значительно ограничивает возможности заливки масел, не соответствующих требованию завода-изготовителя. Лучше всего в Газель для редуктора заднего моста (да, впрочем, и для всей трансмиссии грузовичка) подходят «всесезонки» (SAE-75W-90, SAE-85W-140). Опытные ремонтники советуют проводить замену одновременно и в устройствах заднего моста, и в коробке переключения передач.

Заднеприводной редуктор отечественных автомобилей, независимо от того, производится ли для легкового или грузового транспорта, при правильной эксплуатации может работать почти что вечно.

При неисправности шестерней, рекомендуется их замена в комплексе, так как в процессе работы они «притираются», и такая экономия вряд ли отразится положительно на ходовых качествах автомобиля.

Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь на уговоры некоторых недобросовестных механиков, желающих за ваш счет облегчить себе работу.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-zadnego-mosta-lada-2106-vaz-2106.html

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: конструкция и особенности

ремонт редуктора ваз 2106

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 – это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Такая конструкция используется практически на всех отечественных автомобилях советского образца. Она зарекомендовала себя как довольно крепкая деталь, но все же поломки случаются.

Максимально продлить срок эксплуатации поможет своевременное и качественное обслуживание.

Несмотря на то, что существует большое количество автомобилей, на которых устанавливается редуктор, в большинстве случаев его строение одинаковое. задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

:

  • 1 Устройство редуктора
  • 2 Виды устройства
  • 3 Ремонтные работы

Устройство редуктора

Устройство редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

Основными составляющими элементами являются две детали:

  • Основная передача;
  • Колёсный дифференциал.

Помимо этого в него входит:

  • Штифт направления;
  • Барабан;
  • Подшипники и их крепления;
  • Сальники;
  • Сапун;
  • Сателлит;
  • Фланец и многое другое.

Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса.

За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106.

За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

Виды устройства

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида.

Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно.

Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Виды редукторов заднего моста ВАЗ 2106

Помимо этого основная передача может быть выполнена и другими способами. Для этого устанавливаются передачи:

  1. Конические;
  2. Цилиндрические;
  3. Червячные.

Однако в большинстве случаев используется именно первый тип, так как его эффективность максимальная, а стоимость относительно невысокая.

Необходимо также отметить межколесный дифференциал, который применяется для подачи крутящего момента на колеса в различной мере. Если говорить другими словами, то это редуктор планетарного типа входящий в конструкцию моста. На внедорожниках и кроссоверах устанавливается другое устройство, так как их задачи немного другие.

Ремонтные работы

Когда редуктор заднего моста ВАЗ выходит из строя, то есть два варианта решения проблемы – заменить его полностью или найти неисправную деталь. Последний вариант не всегда возможен, так как механизм может прийти в полную непригодность к дальнейшему условию. Поэтому целесообразно сразу же заменить его. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, который есть практически у каждого автомобилиста.

Сделать эту процедуру в обычном гараже не получится, так как для этого придется лесть под машину. Поэтому отгоните автомобиль на подъемник или поставьте его над канавой для осмотра.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Итак, чтобы снять редуктор заднего моста, необходимо выполнить следующие действия:

  • Убрать все масло из картера;
  • Снять левую и правую полуось;
  • Демонтировать заднюю часть передачи кардана;
  • Снять болты фиксаторов редуктора (всего их 8 штук), которые крепят его к заднему мосту;
  • Снять непосредственно редуктор.

После этого вам потребуется отделить его от фланца и убрать старую прокладку. Чтобы установить новый механизм на автомобиль, то необходимо выполнить все те же действия, только в обратном порядке.

В случае если вы ставите редуктор заднего моста ваз, который уже использовался, то нужно удалить всю грязь и прочее. Обязательно используйте новые прокладки хорошего качества, так как это позволит использовать их долгое время. В местах фиксации креплений с помощью болтов желательно нанести небольшой слой герметика. Когда вы затягиваете болты, то делать это нужно постепенно и с небольшим усилием. После того как все работы будут выполнены, необходимо будет залить новое масло в картер.

Правильно обслуживайте, проводите вовремя ремонт и настройку и редуктор не будет подводить вас никогда!

Источник: https://autodont.ru/transmission/reducer/ustrojstvo-zadnego-mosta-na-vaz-2106

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106 — устройство редуктора и возможные неисправности

ремонт редуктора ваз 2106

  • Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины
  • Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места
  • Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Как отрегулировать редуктор ваз 2106 своими руками

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

  1. Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей
  2. Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников
  3. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее
  4. Бородком выбиваем ось сателлитов
  5. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты
  6. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение
  7. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую
  8. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни
  9. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи
  10. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.

Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

https://www.youtube.com/watch?v=oC69jafovuw

Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

https://www.youtube.com/watch?v=GzzMrWs1H1I

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15.

Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр.

Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм.

Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм.

Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины.

Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.

Как залить масло?

Перед тем как раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106. Аналогичный алгоритм замены масла можно наблюдать у автомобилей ВАЗ модели 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.

Иногда вещество в редукторе может быть сильно загрязнено. В таком случае прежде чем залить новую жидкость, тщательно промываем картер КПП или редуктора смесью дизтоплива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-ремонт