Как сделать рулевую рейку

Сверлильный станок своими руками из рулевой рейки

как сделать рулевую рейку

Сверлильные станки – это специальные приспособления, что используются в работе с металлами, деревом, пластиком и т.д.

С помощью сверлильного станка рабочие выполняют огромное количество функций, на выполнение которых подручными средствами уходило бы огромное количество времени.

Пример создания самодельного станка из рулевой рейки

К счастью, сам станок не являет собой что-то слишком сложное в плане конструкции или сборки, а потому его вполне реально собрать своими руками. Причем самодельный сверлильный агрегат будет мало чем уступать стандартным заводским моделям.

Общие сведения

Как уже понятно из названия, сверлильный станок используется преимущественно для сверления деталей. Однако это не единственная его функция. Работает он за счет использования силы электродвигателя.

Электродвигатель вращает свой вал, который передает усилия на шпиндель или основной вращательный элемент станка.

К шпинделю уже присоединяют патроны, переходники, втулки и сами сверла. Таким образом, станок по сути являет собой зафиксированный в стабильном положении механизм, что может сверлить своими руками подставленные детали в течение длительного времени.

При этом от человека в работе с ним требуется только вовремя подставлять детали, регулировать их положение и саму работу агрегата. Согласитесь, это намного проще и удобнее, чем если бы работать вам пришлось вручную. Мало того что ручное сверление не может похвастаться высокой точностью.

Ведь человеку необходимо всегда правильно подбирать угол приложения усилий. Причем ошибка даже в несколько градусов может быть фатальной. Так и длительное время в таком темпе даже самый опытный рабочий выдержать не сможет.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки

Совсем другое дело получается, когда в работе используют сверлильный станок. Здесь уже вам надо только зафиксировать деталь в тисках (если тиски не идут в комплекте, то их следует докупить или сделать самодельный вариант своими руками), а затем запустить станок.

Остальные действия, хоть и будут требовать от вас пристального внимания, но все же отнимают гораздо меньше времени и усилий.

Чего только стоит тот факт, что именно изобретение полноценных электрических станков стало настоящим прорывом в сфере производства деталей и механизмов. До этого промышленники не могли существенно поднять темпы сборки, так ручной труд попросту не давал достаточного импульса.
к меню

Конструкция станка

Проще всего создавать самодельный сверлильный станок из подручных средств. Тем более что в работе вам потребуется не так много деталей. Да и сами детали можно подбирать из всего, что есть под рукой.

Описание конструкции самодельного сверлильного станка

Мы же в этой статье будем рассматривать сборку станка из рулевой рейки, как одного из самых эффективных образцов, если рассматривать самодельные инструменты.

Но прежде нужно разобраться с конструкцией станка, а также всеми его составляющими. Без понимания этих базовых принципов вам не удастся справиться с работой.

Итак, стандартный сверлильный станок состоит из:

  • станины;
  • направляющей основной рамки;
  • держателя под рабочий механизм;
  • рабочего механизма;
  • дополнительных элементов (патронов, гаек, втулок, сверл);
  • амортизатора или устройства, что используется для манипуляции положением сверла;
  • тисков (опционально);
  • блока питания (опционально);
  • ручек для вращения механизмов, передатчиков усилий и т.д.

В самой конструкции тоже нет ничего сложного. Станину крепят, в качестве основания. Если рассматривают настольный образец (а самодельный станок в абсолютном большинстве случаев является настольным), то станина тут будет и основанием, и стабилизирующим фактором, и креплением под приспособления типа тисков.

К станине также крепят основную рамку, на которой и держится весь механизм. К рамке подсоединен держатель, все дополнительные элементы и амортизатор. Если амортизатор регулируемый, то к нему подсоединяется ручка.

Рулевая рейка

В небольших станках амортизатор может быть пружинным, но мы рассматриваем более стабильный образец, где вместо амортизатора будет рассматриваться рулевая рейка от автомобиля ВАЗ.

К основной раме также крепится сам движок станка, а к нему уже подводят шпиндель и все переходники. Блок питания есть только в моделях, в которых движок устанавливается отдельно и не может принимать на себя стандартные нагрузки от бытовой сети. Тиски тоже используются опционально. Вернее, использовать их просто необходимо, но в комплекте даже с заводскими моделями они идут крайне редко.
к меню

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»5929285318″>

Подбор подходящих элементов

Собирать самодельный станок приходится их подручных средств, поэтому выбору отдельных деталей для конструкции надо уделить серьезное внимание.

В первую очередь подбирают материал для станины. В легких станках, типа агрегатов для печатных плат, станину можно делать даже из прочного дерева, предварительно укрепив ее стальной пластиной и резиновыми ножками. Но так как мы рассматриваем куда более серьезный агрегат, то и подходить к его сборке надо по-другому.

Станину здесь можно выбирать только из металла. Причем подойдет именно тяжелая пластина или что-то подобное. В пластине необходимо просверлить отверстия под будущие тиски и прижимные планки.

Идеальным будет вариант, если вам удастся прикупить мобильную или же снять старую станину с древнего настольного станка. Тут уже смотрите по своим возможностям.

Для станка понадобится внутренний стержень с зубьями

Основная стабилизирующая рейка выполняется из уголка или швеллера. Его толщина должна быть не меньше чем 3 мм. Только такая деталь способна выдерживать нагрузки, не даст вибраций и люфта.

Держатель под рабочий механизм делают тоже из стали. Тут уже подбор ведется в зависимости от самого двигателя, который намереваются использовать. Его рассмотрим чуть позже.

Основной нюанс в подобной схеме самодельного станка состоит в том, что для его сборки используются детали из рулевой рейки автомобиля. Это объясняется ее компактностью и уникальными возможностями.

При вращении рулевая рейка может поднимать или опускать зафиксированный на ней механизм. Причем манипуляции ведутся очень тщательно, вплоть до миллиметра. Плюс, на многих рулевых рейках есть возможность ослабления или усиления напряжений, что приводит к возможности тонкой регулировки ее работы.

Ручки желательно снимать с готовых станков, но можно создавать и самостоятельно. Точно так же при необходимости рекомендуется пользоваться производственными патронами и втулками. Благо, достать их очень легко.
к меню

Подбор рабочего механизма

Что интересно, рабочий механизм в самодельном сверлильном станке может быть не только традиционным, но и существенно упрощенным. Речь идет о замене двигателя и блока питания уже готовой дрелью или агрегатом для сверления бетона, металла и т.д. Эти переносные инструменты имеют практически те же габариты, что и обычная дрель. Однако их мощность позволяет сверлить металл без какого-либо серьезного сопротивления.

Все что от вас требуется в такой схеме, это прикрепить дрель несколькими скобами, предварительно зафиксировав ее в правильном положении. Она должна быть направлена полностью перпендикулярно к основанию станка.

Если рассматривается схема станка из рулевой, то здесь использование дрели даже предпочтительнее. Да и времени на его сборку у вас уйдет гораздо меньше.

Устройство крепления дрели к раме станка

Второй вариант – установка асинхронного двигателя от какого-то электроприбора. Тут уже при сборке своими руками придется повозиться подольше. Но в общем, технология остается все той же.
к меню

Этапы сборки самодельного станка из рулевой

Обратимся же непосредственно к технологии сборки станка. За основу возьмем схему с использованием рулевой от автомобиля ВАЗ и готовой дрели, которую надо только зафиксировать и правильно подключить.

Этапы работы:

  1. Разбираемся со станиной, монтируем ее в правильном положении.
  2. Растачиваем в станине пазы и отверстия под будущие тиски.
  3. Монтируем основную рейку из уголка или швеллера.
  4. Крепим к ней рулевую.
  5. Монтируем на рулевую ручки, регулируем ее ход.
  6. Устанавливаем на верхнюю часть рулевой крепления под дрель.
  7. Монтируем дрель в правильном положении, регулируем угол ее наклона.
  8. Окончательно фиксируем рабочий механизм.
  9. Подводим все провода, дотягиваем болты, тестируем систему.

Как видите, ничего сложного в этом деле нет.

Сверлильный станок из рулевой рейки и дрели

Существенно упрощается процесс за счет использования уже готовых решений, таких как дрель и рулевая. По сути, вам нужно только собрать их все воедино и убедиться в том, что сборка прошла правильно.
к меню

Отличия при сборке станка с асинхронным движком

Если же вы собираетесь использовать отдельный движок, то здесь уже придется немного подумать. Сам по себе движок хоть и создает усилия, но их еще надо как-то передать.

Часто движки в таком случае монтируют параллельно рулевой, а сам механизм устанавливают с другой стороны. Передача усилий ведется за счет стандартного механизма из двух колес и ремня. Шпиндель на валу можно брать заводской, к нему же подводят патрон и все остальные детали.

Также движку наверняка потребуется отдельный блок питания, который располагают на станине или возле нее. Да и всю конструкцию лучше будет скрыть под металлическим или деревянным корпусом. Дабы избежать возможного засорения, поломок или несчастных случаев.
к меню

Как изготовить сверлильный станок из рулевой рейки? (видео)

data-full-width-responsive=»true»
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>

  страница » Сверлильные

Источник: https://ostanke.ru/sverlilnye/iz-rulevoi-reiki.html

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

как сделать рулевую рейку

22 марта 2016 года

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности.

Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть.

При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.

Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше. Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках.

По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке.

Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее.

Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту.

Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ.

Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами.

Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevye-rejki-neispravnosti-i-vosstanovlenie/

Рулевая рейка: устройство, виды, неисправности

как сделать рулевую рейку

Это своеобразный механизм, способный передавать усилия с руля на тяги. Грубо говоря, приспособление, которое позволяет синхронно поворачиваться колесам в сторону заданную рулем. Работает механизм достаточно просто.

Необходимо понимать взаимосвязь, поворотное устройство вращает вал, от него вращения передаются на шестерню, а с последней движения передаются на зубчатую рейку.

Таким образом, в зависимости от поворота руля, она двигается влево или вправо, а вместе с ней меняется и поворот рулевых тяг, которые прикреплены к поворотным кулакам.

В последнее время именно рулевой рейке, приписывается первенство среди всех систем управления.

Рулевая рейка

Устройство

Как и любой механизм, данная деталь состоит из нескольких элементов. Итак:

• Цилиндр, он же картер. Деталь, в которой размещается сама зубчатая рейка. Как правило, в современных авто стали использовать легкие сплавы, такие как алюминий.

• Шестерня, часть вала «приходящего» с рулевой колонки.

• Зубчатая рейка, которая для надежного сцепления с шестерней, имеет пружину.

• Различные сальники и фиксаторы по краям, для ограничения хода.

• Тяги, наконечники.

• Не забываем о подшипниках, они предотвращают появление люфта и обеспечивают легкие «маневры» самой рейки по корпусу.

Имейте виду, что в зависимости от модификации автомобиля, устройство может дополняться некоторыми дополнительными элементами. К примеру, это могут быть гидравлические цилиндры, электромоторы со своим набором деталей.

Одним из доп. элементов, может выступать планетарный механизм. Он позволяет изменять передаточное соотношение, то есть во время движения, в зависимости от того какая скорость, «планетарка» регулирует передаточное число шестерни. Улучшается управляемость, особенно на высоких скоростях, когда резкие повороты руля, не желательны. Впервые стали применять производители БМВ.

Виды

Ныне существует три разновидности подобного управления. Об их отличиях, узнаете далее. Так вот, виды:

1. «Голая», то есть механическая рейка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена стабилизатора ваз 2106

Самый простой представитель среди всего рулевого управления. Как понимаете из названия, повороты колес осуществимы только с учетом приложенной силы водителя. Но, не думайте, что в связи с отсутствием «помощников», крутить руль будет сложно. Есть модификации, где смогли внедрить сменное передаточное число. Об его особенностях говорили выше.

Схема

Принцип работы в том, что на рейки есть специальные зубья и в зависимости от того, каким образом они устроены и зависит, «тяжесть» и «легкость» поворота руля.

Например, автомобили ВАЗ «Зубила» среди отечественного сегмента, «первопроходцы», первыми применили разный шаг зубьев. То есть, от середины до краев, шаг менялся, тем самым при малых оборотах руля, к примеру, на скорости, руль становился тяжелым. А при маневрировании на ограниченных площадках, руль наоборот вращался легче, из-за меньшего передаточного числа.

2. Рулевая рейка с гидроусилителем

Основное отличие от предыдущего варианта только в том, что в дополнение к той физической силе, которую прилагает водитель, прилагается и «помощь» гидроусилителя. Обеспечивается легкость вращения руля.

К примеру, попробуйте покрутить руль механической рейки и «гидравлики» на месте, разница будет ощутима. В первом случае, «баранку» не повернуть пальцем, во втором случае, это удастся с легкостью.

Рейка с ГУР и без

Принято считать, что гидравлические помощники повышают безопасность движения, основывают такие мысли на том, что во время движения при попадании колеса в яму, именно гидроусилитель примет и «погасит» удар. В случае с «механикой», воздействие передаются на «руки» и не известно, как поведет себя водитель.

Но, это и негативная сторона, ведь значительно ухудшается чувствительность управления.

Принцип работы гидравлики достаточно прост. «Мозги» ГУРа распределяют нужное количество давления и усилия на торсион и золотник. Последние направляют и нагнетают рассчитанное «мозгами» давление. В итоге, когда руль поворачивает, через золотник мгновенно впрыскивается масло в ту зону, в которую идет поворот. После обездвиживания руля или его поворота в другую сторону, масло меняет «позицию».

3. Рейка с электроусилителем

Электрическая рейка, принцип работы аналогичен предшествующей разновидности, но вместо гидравлики, помощь оказывает электромотор. В зависимости от модификации автомобиля, его класса и стоимости, различают несколько вариантов размещения мотора. Итак:

• Встроенный непосредственно в колонку.

• Установлен на валу.

• Третий вариант подразумевает размещение на зубчатой рейке.

Третий вариант размещения по праву считается наиболее безопасным, ведь первые два подразумевают установку на валу. А в случае, выхода из строя, колеса попросту не удастся вывернуть.

Что касается ЭУР в целом, то автомобили с такими механизмами, как правило, дороже. Ведь, в отличие от второго вида, здесь нет никаких шлангов, сальников, которые предотвращали утечку жидкости. И поэтому с точки зрения надежности, они выигрывают.

Неисправности и признаки

В общем, можно выделить около пяти основных проблем, которые могут подстерегать устройство рулевой рейки.

1. Деформация картера, если повреждения окажутся серьезными, не удастся повернуть колеса.

2. Разгерметизация корпуса, то есть попадает пыль, грязь, влага и тому подобное. Как правило, после этого, рейка долго не «проживет».

Порванный пыльник

3. Поломка зубьев рейки, шестеренок, «планетарки».

Поврежденные зубья вала

4. Износ деталей.

5. Потеря целостности смежных элементов рейки, например, трещина, нарушение геометрии, коррозия рулевых тяг, наконечников.

Коррозия

Признаки, свидетельствующие о том, что механизм в скором времени выйдет из строя или нуждается в ремонте:

• Появился стук даже на небольших кочках, который пропадает при «переносе» руля в крайнее положение.

• Пропало усилие при повороте руля.

• Произвольные вращения руля.

• Рулевое колесо перестало возвращаться в исходное положение, после поворота.

• Утечка жидкости из ГУРа, появление масляных пятен на пыльниках.

• Повышенная чувствительность руля.

Ссылки по теме:

ГУР или ЭУР — что лучше?

Какое масло лить в ГУР

Почему гудит ГУР

Источник: https://avtoexperts.ru/article/rulevaya-rejka-ustrojstvo-vidy-neispravnosti/

Как подтянуть рулевую рейку

как сделать рулевую рейку

Со временем и от наших замечательных дорог, рулевая рейка начинает изнашиваться. Проявляется это как – она банально начинает стучать.

Многие едут на станции технического обслуживания, где мастер потирая руки, констатирует – вам нужно ее ремонтировать! Это кстати стандартный развод, но многие не знают что рейку, на многих автомобилях можно подтянуть. Причем делается это достаточно легко и просто.

Лично я на своем бывшем ВАЗ 2114 подтягивал один раз – действительно все делается буквально за час – два. Сегодня я хочу вам представить подробную инструкцию

Да ребята, если начала стучать, не сильно, а знаете такие побрякивания на кочках — то для начала попробуйте подтянуть на 90% ВАЗ стук уйдет еще на достаточно большое время. Да и на многих иномарках, этот стук также может уйти, если есть регулировочные винты. НО для начала давайте подумаем — почему появляется стук.

Причины стука

Сейчас не буду лезть в дебри, и рассказывать вам про устройство рулевой рейки (будет отдельная статья), сейчас вам важно понять — что рейка это не литой механизм, она составная. Опять же если утрировать то:

В полом цилиндре (корпус), ходит вал, который по сути не должен соприкасаться с корпусом, он ходит по специальным износостойким втулкам, сделанных из пластика. Для того чтобы износ был минимален, внутри есть смазка, которая продлевает жизнь втулкам и прочим механизмам.

Вал рулевой рейки собственно соединяется с другим валом, который идет от руля. Когда вы крутите руль, то передается усилие по специальным шлицам, вал внутри рейки начинает ходить вправо и влево, толкая колеса. Небольшая схема.

Теперь самое интересное — почему происходит стук. Да потому что втулки, которые находятся внутри, от времени изнашиваются, и вал начинает в них болтаться (проявляется люфт).

Металл туда ставить нельзя, иначе будет еще и большой износ вала, поэтому слабое звено именно втулки – просто разбиваются от времени. По сути их нужно менять, на что и намекают мастера на СТО, однако на первоначальном этапе, когда только появился люфт, можно это дело подтянуть.

Специальная гайка на корпусе рейки

Гайка на корпусе рейки, бывает как выступающей, так и утопленной внутрь, например на многие наших ВАЗ, она утоплена.

Причем еще и различна, то есть для ВАЗ 2110, 2111, 2112 она имеет одни размеры, для ВАЗ 2109, 2113, 2114, 2115 – другие, нужно это помнить. Сделать самому ключ для подтяжки сложно (но можно).

Поэтому лучше его купить – однако опять же помним про свою модель.

НА многих иномарках, она вступает, гайка там либо на 17, либо на 19, в общем мощная, чтобы не сорвать «башку». Просто берем нужный ключ и собственно готовы к подтяжке.

Пару слов о гидроусилителе

Сразу хочется сказать – что на рейках с гидроусилителем, есть такой же разъем — то есть от гидроусилителя здесь по сути ничего не зависит. Лезем и подтягиваем, однако если не нашли такую гайку, то скорее всего ваш производитель просто не предусмотрел ее.

Лично я встречал на многих иномарках из Европы – что нет регулировки, там производитель как бы намекает — что нужно менять или ремонтировать рулевую рейку, хотя это бред. Если меня читают производители – ребята, пожалуйста, устанавливайте такие гайки или разъемы, они с нашими дорогами просто необходимы.

Переходим к регулировке

ДА все просто, этот разъем (гайка) начинает поджимать втулки, которые собственно сжимаются и компенсируют износ. То есть вы еще можете ездить какое-то время! Лично я после подтяжки прокатался еще 10000 километров, а затем просто продал машину.

Если честно то каждая машина (марка) уникальна, так например на многих иномарках гайку видно сверху, у других она внизу (то есть «башка» смотрит вниз), у наших ВАЗ она также находится внизу. Так что – желательно яму или подъемники, в крайнем случае, домкраты – только будьте осторожны, машина должна быть хорошо закреплена.

  • Берем ключ (специальный или нет — индивидуально), подбираемся к разъему, например на наших ВАЗ 2113, 2114, 2115 это можно сделать еще и вывернув колеса вправо до упора. И с левой стороны начинаем искать разъем.
  • В нем будет защитный колпачок обычно сделан из резины, снимаем его.
  • Вставляем ключ, и делает примерно ¼ оборота не больше, то есть 25% от окружности.
  • Садимся в машину и пробуем покрутить руль, если ходят нормально, нет зажимов и «закусываний», то пробуем проехать на авто.
  • Если люфт ушел, значит так и оставляем. Одеваем защитный колпачок на место, если люфт остался но уменьшился, значит нужно подтянуть еще – опять добавляет примерно 25% от окружности. И повторяем процедуру. Нужно добиться, чтобы люфта не было! У меня на моей ВАЗ 2114 – хватило ¼ оборота ключа.

Что хочется еще отметить – не стоит сильно подтягивать, когда руль крутится слишком сложно! ЭТО ВАЖНО! Ведь вы просто убьете свои втулки, они износятся очень быстро – руль должен крутиться именно так как раньше, усилий должно вырасти по ощущениям не больше 10%. Просто стал плотным руль, но не тяжелым.

Если стук прошел – значит, все дело было в рейке, вы прокатаетесь еще немного по времени, возможно хватит на 20 000 километров, но по сути стук, это уже звоночек для ремонта.

Вот как бы вся инструкция, сейчас посмотрите полезное видео инструкцию по нашим ВАЗ.

Что еще может стучать?

Если честно много чего, у меня на практике люди подтягивали рейку, а все дело было в рулевых тягах и наконечниках. Скажем так – если их недавно меняли, то возможно попросту нормально не затянули, попробуйте протянуть сами.

Если вы их не меняли, а они начали стучать, дело может идти к замене, ездить с разбитыми наконечниками – просто опасно, могут развалиться в неподходящий момент.

Надеюсь статья была полезна, ставьте лайки в соц.сетях. Искреннее ваш АВТОБЛОГГЕР.

Подтяжка помогает не всегда, при износе рейки протяжка безполезна.

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/sovety-masteru/13600-kak-podtyanut-rulevuyu-rejku

Ремонт рулевой рейки

как сделать рулевую рейку
2347 Просмотров

  • 1 Рулевые тяги
  • 2 Рулевые рейки
  • 3 Подводим итоги

Как известно любому водителю, со временем автомобиль изнашивается, чаще всего этому подвергается ходовая часть автомобиля. Все водители знают о том, чем чреваты нарушения в работе ходовой части, в которую входят различные устройства, такие как: рулевая рейка, рулевой механизм, тяги и другие дополнительные устройства, которые дают возможность водителю управлять автомобилем.

Для того, чтобы все эти механизмы работали, за ними нужно ухаживать и периодически производить ремонтные работы тех устройств, которые пришли в негодность. В ходовой части автомобиля есть устройства, которые можно ремонтировать, а есть и те, которые нужно именно менять.

Рулевые тяги

Как уже было сказано, в ходовой части автомобиля есть устройства, которые во время устранения неполадок требуется заменить, к таким в первую очередь относятся рулевые тяги автомобиля. Существует ряд признаков, по которым требуется производить диагностику ходовой части автомобиля.

  1. Первым признаком считаются скрипы и стуки, которых не было до недавнего времени. Следует обратить внимание на то, что стуки и скрипы, которые недавно появились, – это первый признак того, что в ходовой части машины что-то не так.
  2. Вторым признаком считается усиленные удары в руль во время движения.
  3. Третья причина того, что надо производить диагностику, – это люфт, который появился в рулевом управлении. На самом деле существует два типа люфта.
  4. Четвертой причиной считается тугое управление, оно заключается в том, что руль начинает труднее вращаться.
  5. Последней причиной считается то, что автомобиль при ровном положении руля может менять свою траекторию.

Если была обнаружена хотя бы одна причина, то следует немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Проблема заключается в том, что в негодность может прийти не только тяга, но и рулевая рейка. В то время, когда будет производиться диагностика, следует обратить внимание на следующие показатели.

  • Первый показатель, который укажет на неисправность, – это целостность пыльников шарового шарнира. В случае, если он порван или имеет другие повреждения, то нужно немедленно заменить его.
  • Следующий показатель – это наличие люфта на рулевых наконечниках. Чтобы определить этот показатель, скорее всего, потребуется помощник, который будет вращать рулем. Как показывает практика, чтобы ощутить люфт, потребуется проверять наконечники не только визуально, но и на ощупь.
  • Последний показатель – это состояние хомута, который держит регулировочную муфту на боковой тяге.

Если было обнаружено хотя бы одно нарушение, то следует немедленно производить замену тяги. Как становится ясно, тягу надо снять с машины, для этого потребуется стандартный набор инструментов и немного времени.

На самом деле для замены тяги не потребуется много сил и времени, нужно всего лишь снять старую тягу и поставить на ее место новую рулевую тягу.

Рулевые рейки

Кроме рулевых тяг в негодность может прийти и рулевая рейка. На самом деле рулевая рейка также как и тяги может очень сильно влиять на поведение машины на дороге. Поэтому при обнаружении неисправностей в работе рулевой системы своего автомобиля, нужно немедленно производить диагностику и сразу же замену неисправных частей.

Выше сказано о том, что есть возможность произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Если необходимо произвести ремонт рулевой рейки самостоятельно, потребуется приобрести специальный комплект для ремонта.

Он продается практически в каждом магазине, где есть автомобильные запчасти, поэтому проблем с покупкой комплекта, чтобы производить ремонт рулевой рейки, произойти не должно.

При покупке комплекта перед тем, как производить ремонт рулевых реек, нужно обратить внимание на то, чтобы в него входили все детали.

Ремонтный набор включает в себя необходимое количество резиновых уплотнителей, а также фторопластовые втулки для рулевого вала. Некоторые комплекты оборудованы щипцами, с помощью которых можно будет снять подшипники и стопорное кольцо. Если по каким-то причинам чего-то нет в комплекте, то стоит рассмотреть другие комплекты, которые будут немного дороже, чем уже выбранный вариант.

Следует обратить внимание на то, что кроме этого набора у водителя должен быть набор стандартных ключей, если его нет, то его тоже потребуется приобрести.

При устранении неполадок в устройстве рейки нужно помнить о том, что эта процедура не может гарантировать полностью исправное устройство. Даже если ремонт пройдет успешно, то через некоторое время все равно придется заменять рейку новой.

Если все-таки было принято решение о том, что рейка будет ремонтироваться, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

  1. Первым действием нужно снять устройство с машины. Для того, чтобы сделать это, нужно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, в которой подробно описан процесс ее снятия.
  2. После того, как была демонтирована рейка, ее нужно разобрать и промыть.
  3. После этого нужно вставить новый подшипник и стопорное кольцо, которое есть в ремонтном комплекте, которое мы заранее купили в автомобильном магазине.
  4. Установив новый подшипник, нужно собрать рейку и установить ее на машину в обратной последовательности.
  5. Следует обратить внимание на то, что перед установкой следует смазать все шестеренки узла для того, чтобы не было различных скрипов и стуков.
  6. Установив устройство на машину, его нужно отрегулировать.

Делать это нужно до тех пор, пока зазор между гайкой и упором не станет равным 0.12 миллиметров.

Подводим итоги

Чаще всего на старых автомобилях случается такое, что появился люфт в рулевой системе, или от нее уже слышны различные стуки, скрипы и другие посторонние звуки. В любом случае нужно произвести диагностику ходовой части машины. Это нужно, чтобы уберечь себя и пассажиров машины от серьезного дорожно-транспортного происшествия. После того, как была произведена диагностика, следует произвести ремонтные работы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Не работает обогрев заднего стекла шевроле лачетти

Источник: https://portalmashin.ru/repair/remont-rulevoj-rejki.html

Как осуществить ремонт рулевой рейки самостоятельно?

как сделать рулевую рейку

Рано или поздно каждый автомобиль подлежит тщательному осмотру, при котором можно выяснить, что некоторые элементы двигателя, например рулевая рейка, требуют ремонта. Как же не допустить непоправимых последствий и починить поломки вовремя? В этой статье мы подробно расскажем о причинах, признаках и способах ремонта механизма рулевой рейки.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

Причины поломки:

  1. Вождение по неровным дорогам, что приводит к «расшатыванию» деталей или скорому их износу.
  2. Перепады в скорости езды.
  3. Частый заезд на возвышение (бордюр, например).

Какие основные признаки поломки рулевой рейки

Водитель с большим опытом легко распознает неисправность в своем авто, людям же, которые сели за руль недавно будет посложнее разобраться, но попробуем разъяснить подробно.
Основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • Стук в рейке, который может передавать вибрации непосредственно на руль.
  • Нарушается легкость поворота руля – вначале он начинает просто трудно поворачиваться в одну сторону, а потом уже и вовсе пропадает возможность управления машиной, что может быть опасным для вашего здоровья.
  • Появление посторонних звуков в насосе гидроусилителя – лязг, свист.
  • Протекание масла из рулевой рейки — особенно хорошо это заметно, когда оставить авто на ночь на асфальтированной поверхности и на утро под машиной, в передней части будет большое маслянистое пятно.

Если проявляется хоть один признак – нужно срочно что-то делать – а именно либо самостоятельно решать проблемы, либо обратиться в СТО. Ремонт рулевой рейки – это сложный, трудоемкий процесс и осуществить его собственными руками будет нелегко, так как нужно иметь под рукой определенный набор инструментов и знаний, опыта и желания, но все же это вполне реально выполнить самому, если все правильно делать.

Этапы роботы ремонта рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту, давайте посмотрим, из чего состоит рейка:

  1. Опорная втулка;
  2. Зубчатый вал;
  3. Золотниковый механизм.

Схема устройства рулевой рейки

Так же нужно удостовериться, что в наличии имеются все необходимые инструменты и специальный комплект для ремонта, в который входят все необходимые детали.
Процесс починки этого элемента включает несколько этапов:

  1. Демонтаж и полная разборка рейки – в процессе чего, можно и определить степень повреждения.
  2. Обязательная чистка абсолютно всех деталей – необходимо очистить от загрязнений, ведь это тоже может негативно влиять на работу руля.
  3. Замена тех деталей, какие не подлежат восстановлению.
  4. Обратная сборка всех элементов в единую конструкцию.

В зависимости от степени повреждения и есть ли в наличии нужная деталь процесс ремонта может занять от пары часов и до нескольких суток (если заказывать определенную деталь).
Как же осуществить разборку данного элемента?

Если все инструменты и комплект на месте, можно приступать к разборке, этот процесс тоже состоит из нескольких моментов:

  • При помощи отвертки, вначале нужно открутить рейку от рулевых тяг, потом заглушку из пластика и наконец, стопорную гайку.
  • Дальше нужно освободить стопорное кольцо и аккуратно вытащить вал.
  • Следующим идет нижний сальник – его тоже нужно вытянуть.
  • Потом осторожно извлечь (желательно постукивающими движениями) стопорный шрифт, который является блокиратором для верхнего сальника.
  • Следующий момент — это доставание стопорного кольца при помощи поворота стопорной заглушки.
  • Снять рулевую рейку (справа) и вытащить сальник и пластиковую втулку, а также пружину и прижимной механизм.

Обязательно промыть все детали и тщательно осмотреть на предмет каких-либо повреждений (при выявлении каких, немедленно заменить новыми или починить). Если в процессе осмотра были выявлены более серьезные повреждения (повреждения поверхности шестерни зубчатого вала, например), то, скорее всего, нужно будет заменить полностью весь механизм. После замены или частичного ремонта следует с точностью до наоборот, собрать детали обратно, используя масло для смазки шестерней.

Виды рулевых реек

Известным фактом является то, что рулевые рейки являются одним из основных элементов рулевой конструкции. В своевременных авто используют три основных их вида:

  1. Те, которые работают на гидравлическом приводе;
  2. На механическом;
  3. И электрические.

Первый и второй имеют некоторые сходства, а вот третий кардинально от них отличается. Хотя в пользовании электрическая система управления довольно-таки проста. Поломку в работе электрической рейки тоже очень легко обнаружить:

  • Во время движения может появиться «дребезжание» и вибрация руля, особенно это ощутимо во время поворотов;
  • Появление посторонних звуков (лязг, треск).

Устройство электрической рулевой рейки

Кроме замены или косметического ремонта рейки возможно надо будет установить новые наконечники тяги руля (самая частая поломка). Лучше всего доверить ремонт электрической рулевой рейки профессионалам, потому что, чтобы починить ее нужно иметь не только специальный набор инструментов, приборов, а большой опыт работы с данным видом механизма.

Что нужно делать, чтобы рулевая рейка служила дольше?

А возможно ли вообще сохранить рулевой механизм подольше? Если следовать небольшим правилам, то можно значительно продлить время эксплуатации.

Основные правила ухода за рулевым механизмом:

  1. Тщательно следить за исправностью вашего автомобиля – следить за тем, чтобы целостность уплотнений на рейке и защите сальников не была повреждена, так как даже небольшая трещина может привести к попаданию грязи и воды внутрь.
  2. Следить за плавностью вождения – не делать резких рывков и по возможности, избегать «выворачивания руля на полную».
  3. Осторожная езда по неровным поверхностям.

Если все делать, как надо и просто следить за свои автомобилем, то проблемы поломок вас не скоро настигнет. Если уж случилось так, что авто неисправно работает, отчаиваться не стоит, ведь иногда все можно решить, даже не обращаясь в СТО, главное — это вовремя устранить неполадки.

Поделитесь статьей с друзьями:   

Источник: http://blog-mycar.ru/remont-avto-svoimi-rukami/kak-osushhestvit-remont-rulevoj-rejki-samostoyatelno.html

Рулевая рейка своими руками

как сделать рулевую рейку

Каждый автолюбитель должен уметь починить свое средство передвижения. В частности, это касается рулевой колонки, выход из строя которой не только доставляет множество проблем владельцу автомобиля, но и в значительной степени повышает вероятность потери управления во время вождения.

Этот узел средства передвижения подвержен множеству поломок, поэтому ремонт рулевой рейки своими руками является очень актуальной темой в наши дни.

Когда нужен ремонт?

Поломка рулевой рейки может проявляться по-разному, однако, определить неисправность можно и самостоятельно без обращения в специализированный сервис. Чтобы вовремя диагностировать поломку и своевременно ее устранить необходимо выполнять периодическую проверку узла. Помимо этого, во время передвижения на автомобиле могут проявляться следующие признаки неисправности:

  • люфт на рулевом колесе;
  • тяжесть при повороте руля, которая может сопровождаться нехарактерными стуками;
  • протекание сальников.

Ремонт рейки своими руками при физическом износе втулки  и картера

Основным предназначением втулки является надежная фиксация карданного вала и его надежный зажим с зубьями. За необходимую силу прижима и правильную посадку втулки отвечает пружина.

Однако со временем происходит износ и стирание деталей и узлов, в результате чего происходит смещение рейки по вертикальной оси, которое проявляется существенное ухудшение управляемости автомобилем и посторонними стуками, возникающими при повороте рулевого колеса. Помимо этого, при передвижении по бездорожью на руль могут передаваться нехарактерные удары.

Для того чтобы осуществить ремонт рулевой рейки своими руками потребуется выполнить полную замену износившихся деталей и узлов, поскольку протяжка втулки в этом случае бесполезна.

Выход из строя сальника

Эта деталь находится на валу рейки, а о выходе ее из строя сигнализирует наличие потеков, которые возникают из-за слишком низкого давления в сальнике.

Обнаружить этот дефект можно по снижению уровня жидкости в резервуаре гидравлической системы, а также по слишком сильному гулу, доносящемуся от рулевого колеса во время движения.

При диагностике этой неисправности следует проверять не только сальник, но и всю рулевую систему, поскольку из строя могли выйти и другие детали. Ремонт рейки своими руками в этом случае осуществляется также путем замены деталей системы управления транспортного средства.

Физический износ картера на распределителе

Выход из строя этого узла встречается достаточно часто, а проявляется он заклиниваниями рулевого колеса при движении на холодном ходу, повышение сложности его вращения, а также неполный возврат в нулевое положение. Износ картера обусловлен тем, что в процессе вращения колец, они создают на картере небольшие борозды, через которые происходит вытекание масла.

Выход из строя зубчатого механизма

Основной проблемой, с которой сталкивается большинство автомобилистов, является стирание зубьев центрального вала, отвечающего за поступательное вращение рулевой колонки. При этом независимо от производителя и модели транспортного средства, чаще всего, из строя выходит среднее звено. Определить поломку этого узла можно по наличию нехарактерных стуков при вращении руля. Для устранения неисправности рекомендуется заменять вал целиком.

Итак, мы рассмотрели основные типы неисправностей рулевой рейки, а также основные методы их диагностики и устранения. Ремонтные работы можно производить как самостоятельно, так и на станциях технического обслуживания. Если вы остановитесь на первом варианте, то и покраска авто своими руками будет вам по плечу.

Источник: http://www.vsedelkin.ru/rulevaya-rejka-svoimi-rukami/

Как устранить стук рулевой рейки самостоятельно?

как сделать рулевую рейку

Если в ходе диагностики не выявлена ни одна из этих причин, проблема может быть вообще не в самой рейке. На появление стука может влиять износ шин, низкосортное масло, залитое в гидроусилитель и т.д.

Основных причин стука может быть 6:

  • износились сальники
  • поврежден коррозией вторичный вал
  • износилась центрирующая втулка
  • увеличился зазор между зубьями валов
  • образовался люфт в подшипниках первичного вала
  • неисправны рулевые наконечники и/или тяги.

Как определить состояние рейки самостоятельно?

Для начала проверьте состояние всех «потенциально поврежденных» запчастей. Неисправность рулевых наконечников часто можно определить по поврежденным пыльникам. Зазоры в области валов можно найти, просто взявшись за них и пошевелив из стороны в сторону (если «гуляют» со стуком, то вот она и причина).

Проблемы со смазкой самостоятельно проверяются в основном опытным путем (попробовать залить новое масло в гидроусилитель, использовать новую смазку для рейки и т.д.). Также рекомендуется проверить состояние рулевых тяг.

Но если по итогам все равно не понятно, что случилось, проще отвезти в ремонтную мастерскую.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Браться за самостоятельный ремонт рейки стоит только тем, у кого уже есть опыт в автомеханике, так как процесс сборки/разборки достаточно сложный.

Прежде всего, обзаведитесь помощником, который хотя бы приблизительно будет понимать, что вы делаете. В одиночку ремонт провести будет затруднительно.

Купите ремкомплект для рулевой рейки, смазку, масло (если у вас ГРУ). Кроме того, вам понадобится традиционный набор гаечных ключей, 8-гранный ключ на 17, а также инструменты для замены подшипников. Если есть возможность воспользоваться эстакадой или смотровой ямой – прекрасно!

  1. Демонтируйте рейку (сначала снимается теплоизоляционная пластина, затем откручиваются крепежи и снимается механизм).
  2. Разберите механизм в следующем порядке:
    • открутите рулевые тяги, заглушку зубчатого вала и стопорную гайку;
    • удалив стопорное кольцо, аккуратно выбейте вал;
    • снимите нижний сальник;
    • удалите стопорный штифт, закрывающий верхний сальник;
    • поверните стопорную заглушку и за проволоку извлеките стопорное кольцо;
    • извлеките рулевую рейку, снимите верхний сальник, заглушку, пружину и прижимной механизм.
  3. Очистите все элементы, замените испорченные.
  4. Соберите и установите рейку в автомобиль.

Ремонтом рулевой рейки для иномарок с электрическим или электрогидравлическим усилителем самостоятельно лучше вообще не заниматься. Слишком высок шанс, что вы повредите электронику и тогда придется производить полную замену механизма.

В каких случаях проводится удаление или замена рейки?

На самом деле, из-за проблемных российских дорог и неправильной эксплуатации автомобилей, рейку чаще приходится менять, чем ремонтировать.

Любые серьезные повреждения (поверхности самого механизма, зубчатого вала и т.д.) уже не подлежат ремонту. Но для уверенности лучше обратиться к специалистам.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации:

  • Обязательно проходите регулярный тех.осмотр (лучше всего, раз в полгода) – чем раньше будет обнаружено возникновение неисправности, тем больше шанс, что удастся обойтись ремонтом без замены всего механизма.
  • Если у вас установлен гидроусилитель, не допускайте критического снижения жидкости в нем; меняйте ее, минимум, раз в 3 года.
  • Несмотря на то, что современные механизмы обеспечивают очень плавную работу с рулем, старайтесь не лихачить – вы-то бордюр, может, и не почувствуете, а вот вся рулевая система получит ощутимый удар.

И, конечно, в любой ситуации, если вы не знаете, в чем причина поломки и как ее устранить, мы готовы прийти к вам на помощь, провести точную диагностику рулевого управления и вернуть вам комфорт и безопасность вождения.

 

Источник: http://www.agr-service.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami.html

Ремонт рулевой рейки своими руками

как сделать рулевую рейку

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня».

Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки.

Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности  могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема-рулевой-рейки

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1.  ход вала в подшипнике по вертикали;
  2.  выработка ресурса шарниров и картера;
  3.  предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5.  выработка ресурса сайлент-блоков;
  6.  ослабление фиксации рейки;
  7.  нарушения люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.

Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как разобрать зеркало заднего вида на шевроле нива

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя.

В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д.

Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  •  прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  •  не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/remont-rulevoy-reyki-svoimi-rukami/

Как сделать ремонт рулевой рейки своими руками – диагностика, снятие, ремонт и установка рулевой рейки

как сделать рулевую рейку

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Речь не будет идти о боевых действиях, это же ваш любимый автомобиль, но, тактика обслуживания рулевого управления должна быть вами разработана.

В процессе эксплуатации автомобиля его механизм рулевого управления подвержен постепенному износу, который может привести к выходу рулевую систему из строя. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поскольку отказ рулевого управления чреват катастрофическими последствиями.

Более правильно с вашей стороны,  будет регулярно проводить технический осмотр машины с целью своевременного выявления потенциальных неисправностей. В ходе такого осмотра обязательно проверяется люфт вращения рулевого колеса, целостность рулевого механизма: рулевого привода, рулевой рейки.

Если вами замечены симптомы, свидетельствующие о вероятной неисправности рулевого управления, стоит задуматься над тем,  как отремонтировать рулевую рейку.

И, коль скоро, вы решили сделать ремонт рулевой рейки своими руками, просто познакомьтесь с процедурой на примере ремонта рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2109. Технологические операции, в принципе, одинаковы. За исключением учета конструктивных особенностей рулевой рейки на автомобилях разных марок.

Подготовка к проведению ремонта рулевой рейки

ремонт рулевой рейки

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки.

Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из  ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс — небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие  монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая технология ремонта рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки BMW Е46

  • Расшплинтовывать гайки на рулевых пальцах, затее выпрессовывать пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески.
  • Выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, находящийся  у педального узла.
  • С помощью головки на 13 открутить по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к автомобильному корпусу.
  • Вынуть скобы крепления механизма.
  • Разъединить  рулевой вал и приводную шестерню, поддомкратить правую сторону машины и вытянуть рулевой механизм через проем в нише колеса.
  • Вывернуть болты на  рулевых тягах с помощью головки на 22, молотка и зубила (потребуются для отгибки краев стопорной пластины).
  • Снять  соединительную  и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
  • Снять резиновую опору и защитный чехол.
  • Демонтировать рейку.
  • После разборки следует промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник из ремкомлекта.
  • Шестеренки смазать Литолом и собрать узел в обратной последовательности.
  • После окончания сборки отрегулировать зазор между  гайкой и упором до 0,12 мм.

Таким образом, вами, своими силами произведена реставрация рулевой рейки, на которую требуется примерно два часа времени.

В целом эту процедуру можно оценивать, как ремонтную работу средней сложности. Подобный ремонт, вполне под силу для выполнения в любительских условиях.

Важно только располагать необходимыми слесарными навыками, терпением, настойчивостью в достижении поставленной цели.

Выполнение ремонта автомобиля своими силами позволяет не только снизить финансовые затраты на его обслуживание, но и дает возможность больше узнать о конструктивных особенностях узлов современного автомобиля, свободнее и увереннее себя чувствовать, оставаясь наедине со своим автомобилем.

Источник: https://cartore.ru/272-kak-sdelat-remont-rulevoy-reyki-svoimi-rukami-diagnostika-snyatie-remont-i-ustanovka-rulevoy-reyki.html

Виды рулевых реек. Причины стука рулевой рейки

как сделать рулевую рейку

Прогресс не стоит на месте, и на смену червячному рулевому механизму пришёл реечный, который быстро завоевал популярность у всех мировых автопроизводителей. По сравнению со своим предшественником он имеет меньшее количество составных частей, подверженных износу, что положительно сказывается на надёжности. Кроме того, автомобиль с таким рулевым механизмом обладает более острым управлением, а это означает улучшенную безопасность вождения и множество позитивных эмоций у водителя.

Срок службы рулевой рейки (при регулярном техобслуживании) составляет около 100 000 км пробега. Со временем, по мере износа, появятся неисправности, в том числе и самая распространённая – стук в рулевой рейке. Устранение неполадки лучше доверить сервисному центру, а вот определить причину можно самостоятельно. Но прежде чем мы расскажем вам, как провести диагностику своими руками, давайте подробнее рассмотрим строение этого механизма, его разновидности и почему стучит рулевая рейка.

Из чего состоит рулевая рейка

Простейшая механическая рулевая рейка имеет следующую конструкцию: в картере особой формы смонтирован гофрированный чехол; там же на нескольких подшипниках стоит шестерня вала рулевого управления, приводимая в движение рулём через вал, а к ней с помощью пружины прижата зубчатая рейка (пружина нужна, чтобы между шестернёй и рейкой не было зазора).

устройство рулевой рейки с гидроусилителем

В настоящее время наибольшую популярность обрели 3 типа рулевых реек. Их главное отличие друг от друга – это то, как работает сам механизм.

Причины стука рулевой рейки

Причинами появления стука в рулевой рейке могут быть:

  • Ослабленные крепёжные соединения.
  • Износ опорной втулки.
  • Образование люфта в подшипниках.
  • Износ зубцов рейки.
  • Поджимной сухарь соприкасается с корпусом рулевой рейки по причине изнашивания антифрикционной накладки.

Как самостоятельно определить причину стука в рулевой рейке?

Можно провести диагностику на СТО или сделать это своими силами. Во втором случае последовательность действий будет следующей:

  1. Найдите ассистента, который будет вам помогать. Одному осмотреть рейку невозможно;
  2. Убедитесь, что мотор не работает, поставьте машину на «ручник» и попросите ассистента сесть на место водителя;
  3. Залезьте под машину и найдите рулевую рейку, затем скажите  ассистенту, чтобы он покрутил руль влево-вправо;
  4. Если рейка с ГУР, оцените состояние шлангов на предмет протечек. Также проверьте уровень жидкости и её прозрачность;
  5. Проверьте, не повреждены ли пыльники, а также нет ли где-нибудь подтёков смазки;
  6. Если по итогу выполнения двух предыдущих пунктов нареканий нет, прислушайтесь, откуда исходит стук. Скорее всего, дело в подшипниках или износе зубцов рейки. Рулевую рейку придётся снимать и перебирать, а то и менять целиком;
  7. Теперь можно переходить к ремонту повреждённого узла своими силами или отправляться в автосервис.


Как защитить рулевую рейку от поломки 

Рекомендации на этот счёт очень просты:

  1. Не крутите, руль до упора – оставляйте небольшой запас хода.
  2. Осторожно двигайтесь по плохим дорогам. Попадание колеса в яму на большой скорости может повредить рулевую рейку.
  3. Если автомобиль оснащён ГУР, следите за жидкостью в нём, а конкретнее за её уровнем и цветом. Также не забывайте вовремя менять жидкость.
  4. Контролируйте состояние пыльников. Если есть сомнения в их герметичности – сразу меняйте.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки?

Стоимость рулевой рейки для ВАЗов – около 130$. Для машин зарубежного производства расценки заметно больше: от 200 до 500$. Такие цены справедливы для рулевых реек без сопутствующих комплектующих: ГУР и тяг с наконечниками. Рулевая рейка в сборе стоит гораздо дороже: для ВАЗов от 230$, а для иномарок от 1000$ и больше (в зависимости от класса автомобиля).

Если вы не будете менять рулевую рейку своими силами, а обратитесь в автосервис, то к суммам выше придётся прибавить стоимость работы специалистов.

Источник: http://PortalVAZ.ru/vidy-rulevyx-reek-prichiny-stuka-rulevoj-rejki/

Устройство и принцип работы рулевой рейки

как сделать рулевую рейку

Реечный рулевой механизм – это правильное название той части автомобиля, которую мы рассматриваем. Хотя простонародное выражение рулевая рейка прижилось уже давно и все понимают о чем идет речь. Этот механизм преобразует вращение вала руля в движения тяг влево-вправо.

А они, в свою очередь, передают силу на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка – это переходное звено между водителем, который крутит баранку и колесами, которые поворачиваются.

Теперь сами понимаете – насколько важна работоспособность данного устройства.

С другой стороны, рейка – это шток с поршнем, корпус которого является силовым цилиндром ГУРа. В корпусе находится золотник, который распределяет потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет изменяться и сторона с жидкостью, которая находится там под давлением.

Устройство механической рейки

Устройство рулевой рейки зависит и от типа механизма. Механический вид является самым простым и распространенным. Он может устанавливаться как на передне-приводные автомобили, так и на задне-приводные.

При этом непосредственно колеса поворачиваются за счет усилий, которые делает водитель. И чтобы их снизить как можно больше – может использоваться рейка, содержащая переменное придаточное число.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной работы авто, а этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубчики рейки меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на большой скорости руль немного утяжеляется и его маневренность падает. А на дороге с небольшой скоростью, к примеру при парковке, руль крутится немного легче (поскольку меньшее придаточное число).

Первая отечественная машина с таким устройством – “ВАЗ-2110”. Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прикладывать усилия для того, чтобы после поворота вернуть рулевое колесо в исходное положение, достаточно было просто его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как устроена рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задавать себе водители новых автомобилей, в которые внедрен гидроусилитель. Самое основное отличие от механического вида состоит в том, что здесь присутствует ГУР и он придает легкости управления и его остроты.

Если рассматривать структуру гидравлического механизма с рейкой, то он состоит из:

  1. Входа.
  2. Втулки золотника.
  3. Пылезащитного колпачка.
  4. Стопорного кольца.
  5. Сальника золотника.
  6. Золотника.
  7. Подшипника.
  8. Сальника штока.
  9. Тыльника.
  10. Штока рейки.
  11. Стопорного кольца.
  12. Уплотнителя тыльника.
  13. Поршня штока.
  14. Втулки штока.
  15. Гайки прижима.
  16. Гайки золотника.
  17. Пробки золотника.
  18. Червяка золотника.
  19. Перепускных трубок.
  20. Выхода.

Располагается рулевая рейка или в верхней части (может быть прикреплена к кузову, двигателю) или в нижней (может крепиться к подрамнику, балке, кузову). От того – в каком месте размещено устройство – не зависит его стиль работы, параметры и возможность изнашивания. Важно то, с каким вниманием водитель относится к вопросу эксплуатации.

Схема работы гидравлической рейки такая же, как и при механике. Но здесь присутствует дополнительный элемент – гидроусилитель. Он размещен сразу после рулевого колеса и помогает облегчить его поворачиваемость.

Устройство электрической рейки

Данное устройство отличается от предыдущих наличием электромотора, который находится в левой части колонки (такой способ установки позволяет здорово сэкономить средства, но подвергает водителя опасности). Электроусилитель, в основном, размещают на валу или интегрируют с рулевой рейкой. Такое размещение улучшает безопасность авто.

Структура такого механизма следующая:

  • Картер рулевого механизма.
  • Рулевой вал.
  • Датчик момента на рулевом валу.
  • Ведущая шестерня.
  • Рейка.
  • Блок управления.
  • Полный вал электромотора.
  • Электромотор.
  • Шариковая гайка.

«Если установка электроусилителя так опасна, то почему ее устанавливают на авто?» – спросите вы. Ответ прост – здесь важно и большое количество положительных сторон. Среди них – высокий коэффициент полезного действия по сравнению с ГУРом, нет зависимости от температуры воздуха, влажности, погоды. Важен и тот факт, что электромотор – очень надежен, у него нет ни сальников, ни прокладок, ни шлангов. Его составные части не будут изнашиваться так быстро, как у других механизмах.

В электромотор и рулевую рейку не придется доливать жидкость (а в механических видах отсутствие смазки является главной причиной выхода из строя всего рулевого комплекса), соответственно, постоянное обслуживание авто не требуется. Электромотор также будет включаться только при движении колесом руля, поэтому о его экономичности и спорить не приходится – это факт.

Какой бы вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле – важно прислушиваться к его работе и выявлять ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если она проходят единоразово, в работе что-то нарушено – обратитесь к специалисту или посмотрите на проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков авто достаточно смазать все детали маслом или в механическое устройство добавить жидкость. Это сохранит работоспособность машины еще на многие годы без применения капитального ремонта. Лучше исправить мелкие неполадки сразу, нежели они превратятся в большие проблемы. Ухаживайте за своим авто и оно будет служить вам долго и хорошо!

“Как заменить рулевую рейку”

На записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы с легкостью сможете повторить все действия на своем автомобиле. 

Источник: https://mineavto.ru/remont/rulevoe-upravlenie/ustrojstvo-rejki-1863.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-ремонт